ジャガー・ルクルト新作、旅行用時計（トラベルクロック）を現代的に再構築【年間限定100点のみ】
本作は、プロダクトデザイナーであるマーク・ニューソン氏とのコラボレーション最新作。メモボックスのアラーム機構を核としながら、ブランドが長年培ってきた旅行用時計（トラベルクロック）を現代的に再構築した。
ケースはチタン製で、サイズは69mm径、厚さ18mm。3気圧防水。球体に近いフォルムで、無駄な装飾を排した構成だ。裏面には折りたたみ式スタンドを備え、デスクやベッドサイドでの使用にも対応する。
操作系はベゼル下にペリフェラル式リューズを配置。巻き上げ、時刻調整、アラーム設定を一体で操作でき、セレクターボタンで機能を切り替える。
文字盤はメモボックス伝統の“円の中に円”のデザインを受け継ぐ。中央の可動ディスクにアラーム時刻を示す三角ポインターを配置し、その外周に時刻表示を配す。さらに、外周にはパワーリザーブ表示を設けている。
このパワーリザーブ表示は特許機構を採用。オレンジの可動リングとブルーの固定リングを組み合わせた2層構造で、残量に応じて色が変化する。フル巻き上げ時は12個すべてのインジケーターがオレンジに変化し、駆動時間の経過に伴いブルーへと切り替わる仕組みだ。
また、針とアラームポインターにはスーパールミノバを塗布し、暗所での視認性も確保する。
そして、ムーヴメントには自社製手巻きキャリバー”256”を搭載。2つの香箱で計時機構を駆動し、約12日間のロングパワーリザーブを実現する。さらにアラーム専用に独立した第3の香箱を備え、安定したアラーム作動も確保。アラームはメモボックス特有の打鐘機構を採用し、機械式ならではの音で時刻を知らせる。
さらに、イタリアのレザーメゾンであるスケドーニ製のトラベルポーチを付属。クロック本体に加え腕時計3本を収納できる、拡大鏡やベルト交換ツール、ドライバーなどもセットとなる。
なお、販売価格は567万6000円、年間生産数は100点のみ。
タグ：ボーム&メルシエ コピー
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世界的な注目を集める大塚ローテックの最新作は、ゆっくりと帰零するレトログラード式分表示の「8号」だ。スチームパンクと評されることが多かった過去の作品は、ハイブランドコピー機構の都合でデザインが決まっていた時代を思わせ、手強さを感じさせる点が、機械との付き合いの面白さを刺激して魅力的であった。
　一方の8号は、同様の世界観の中にありながら趣が大きく異なり、ユーザーへの配慮や優しさが感じられるデザインとなった。デザインの着想となったのは、1970年代まで主流であったオープンリールタイプのオーディオレコーダーだ。ケースの角は丸められ柔らかさがあり、9時側の時針は触り心地がよさそうなオーディオ機器のノブを思わせる形状。各表示がどこを指していて、何を意味するかを語りかけてくる。このような“優しさ”は、3時側の半円型のメーターによるレトログラード式分表示にも反映されている。一般的なレトログラードでは、針が端まで到達すると瞬時に帰零する。これに対して8号は、ゆっくりと帰零する機構を採用している。ブランドを率いる片山次朗は「その意味はない」と笑って答えるが、無機質な機械に優しい印象を付与する重要な要素だ。この作動を実現するのが、ミヨタ90系ムーブメントに自社製モジュールを搭載した機構で、その核となるのが、オープンリールをかたどった時間をかけて回転する弾み車だ。
　8号は従来同様のレトロな雰囲気を持ちながら、工業機械が機構優先からユーザビリティーや安全性に配慮される時代へ移っていった歴史を反映しているかのようだ。このような機械デザインの変遷が感じられる点や、その世界観は大塚ローテックの魅力であり、さらなる世界的な人気へとつながってゆくことだろう。
関連リンク：https://www.tumblr.com/slbaegsd
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多くのラグジュアリーブランドが新作ウォッチを発表する「時計の春」が始まりました！ 続々とリリースされているニューモデルのなかから、ウォッチ＆ジュエリージャーナリストの岡村佳代さんが、大人の女性にふさわしいタイムピースや話題作を選りすぐりお届けしているこのシリーズ。今回は、「ウブロ」を代表する『ビッグ・バン』コレクションから新色を纏って登場した、洗練のラグジュアリースポーツウォッチをご紹介します！
機能やデザインだけではなく、色彩的なセンスにおいても高い評価を集めてきた「ウブロ」。その象徴である『ビッグ・バン』コレクションでは、持ち味の華やかさに加え、ラグジュアリースポーツウォッチをよりスタイリッシュに楽しむためのさまざまなアプローチを展開してきました。そんな『ビッグ・バン』コレクションに今回新たに加わったカラーパレットは、繊細なニュアンスを宿す「コールブルー」です。
ブルーグレイにひと匙のブラックのニュアンスを漂わせるアンダートーンの色味は、なんとも瀟洒で絶妙なカラーニュアンスを奏でます。また、光の角度によって異なる表情を見せ、さまざまなカラーの着こなしにマッチするコーディネート力も魅力です。
個性がありながらも主張しすぎず、手元でエレガントな差し色効果を発揮してくれる「コールブルー」。カジュアルからちょっとしたドレスアップまで、洗練の手元コーディネートを約束してくれます。
関連リンク3：http://koupmgyis.blog.wox.cc/
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ウブロ2026

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2026年秋冬シーズンのパリ・ファッションウィーク（PFW）は公式スケジュール最終日の10日、ルイ・ヴィトンとミュウミュウという2大ブランドのショーで幕を閉じた。この後も各ブランドの展示会は続くが、パリの街全体を舞台にした華やかな時間は、この日を区切りに収束していく。
　最終日の朝10時30分、日本ブランドのウジョーのショーが予定されていた。会場に着き席に着いた瞬間、朝日新聞のコラム「エアメール」の筆者でもあるWWD JAPAN欧州通信員の藪野淳さんから「あれ、後藤さんはルイ・ヴィトンには行かないの？」と声をかけられた。
　ルイ・ヴィトンのショーは正午開始だと思い込んでいた。会場も地下鉄で20分ほどの距離なので十分間に合うはずだった。しかし藪野さんによると「11時30分開始で、15分には入り口が閉まるそうです。（WWD JAPANの）村上要編集長はもう向かいましたよ」という。時計を見ると10時45分。ショーはまだ始まらない。藪野さんに礼を言い、申し訳なさを感じながらも会場を後にした。
　有力ブランドは会場だけでなく、スケジュールでも「いい時間帯」を押さえている。たとえば、前日まで開催されているミラノの現場から移動してくるバイヤーやジャーナリストにとって、PFW初日の午前中のショーに出席するのは難しい。
　同様に、最終日の夕方以降もすでにパリを離れる人が多く、有名ブランドがそうした枠に入ることはほとんどない。また、有力ブランド同士のショーは時間が連続しないよう配慮されている。ショー開始が遅れることが常態化しているPFWでは、今回のように招待客が次の会場に間に合わず、見てもらえない事態が起きてしまうからだ。
関連リンク：https://ameblo.jp/ralnpses
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ルイヴィトン2026

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「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」は、コレクションの長い歴史において初めてラトラパンテ複雑機構を搭載したタイムピースとなる。本機の核となるのは、ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエ社との戦略的協業によって誕生した自動巻きムーブメント「キャリバー TH81-01」だ。5Hz（毎時3万6000振動）という高振動を維持することで驚異的な計測精度を実現しつつ、週末を跨いでも動作し続ける約65時間のパワーリザーブを確保しており、現代のハイエンド・タイムピースに相応しいポテンシャルを秘める。特筆すべきはその装飾の緻密さであり、350を超える構成部品にはブラックポリッシュやアングラージュなど10種類以上の技法が施されている。特にムーブメントに刻まれたチェッカーフラッグのモチーフは、手作業のグラテ技法によるもので、モータースポーツとの深い絆を象徴するディテールとして特別な存在感を放つ。
意匠面においては、2023年に登場し時計界を席巻した“グラスボックス”デザインが、42mmのグレード5チタン製ケースという新たな器を得てさらなる進化を遂げた。サファイアクリスタルの風防は、ケースとの一体感を高めるよう緻密に計算され、ダイアルとフランジを拡大して見せることで、圧倒的な視認性とパノラマのような奥行きを生み出している。9時位置に配されたスプリットセコンド用のプッシュボタンは、ケースの流麗なラインを崩すことなく設置されており、ロレックス コピー機能美と操作性の高次元での両立が図られた。
文字盤に目を向ければ、半透明のサファイアクリスタルを通じて、精緻なムーブメントの鼓動を視覚的に堪能できる設計となっている。サブダイアルにはアントラサイトのアクリルガラスやサファイアクリスタルを個別に使い分けることで、メインダイアルとの間にレイヤー構造とし、まるで機構が空間に浮遊しているかのような神秘的な視覚効果を演出。随所に配されたレッドラッカーのアクセントは、1963年にジャック・ホイヤーが「カレラ・パナメリカーナ」から得た情熱的なインスピレーションを想起させ、スポーティでありながら洗練された気品を漂わせている。また、ブラックラバーにテキスタイルエンボス加工を施したストラップを採用し、モータースポーツの世界観をより強固なものとしている。
「タグ・ホイヤー カレラ スプリットセコンド クロノグラフ」は、ブランドが長年培ってきたレーシング・スピリットを究極の複雑機構へと昇華させたタイムピースだ。それは単なる新作という枠に留まらず、メゾンが目指すべき未来の形を具現化したものとも言える。次世代のカレラを象徴する存在として、目の肥えたコレクターたちを魅了するのは間違いないだろう。
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ロレックス

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ボルドー5大シャトーの1つであるシャトーラトゥールとは、フランス・ボルドー地方にある世界最高峰の赤ワインを造っているワイナリーのことです。(※ワイナリーとは、ワインを造っている場所のこと。)
｢5大シャトー｣とは、1855年に制定された公式の格付けにおいて、最上位と認められた、世界的に評価の高い5つのワイナリーを指します。
シャトーラトゥールはその中でも歴史が長く力強さと長期熟成、伝統重視のワインとして知られています。
また品質に納得できない年は、本命のワインとして出さないほど｢妥協しないワインづくり｣をしています。では、なぜワインと時計という、一見まったく異なるブランドがコラボレーションすることになったのでしょうか。
それは、CEO同士の仲が良く、そこから限定モデルを作ることになったそうです・・・。
しかし、｢ただ仲が良くて作った｣という単純なモデルではありません。
時代に流されないモノづくり
この共通点こそが、ワインと時計、2つのブランドを結びつけた理由かもしれません。
文字盤に使われている小石は、ただの小石ではありません。
フランクミュラー コピー文字盤には、シャトーラトゥールのブドウ畑に敷き詰められている小石が使用されています。
その小石には役目があります。
淡い小石と暗い小石があり、淡い小石は光を反射し、光合成の手助けをする役目があります。
一方、暗い小石は昼間の太陽光を吸収し、夜の間に熱を放出する役目があります。
その中で、シャトーラトゥールエディションの文字盤には、淡い小石を使用しています。
職人の手によって、１粒ずつ選別し、丁寧に削り出し、厚みを細かく調整し作られています。
この文字盤は、1枚仕上げるのに約30時間もの緻密な作業が必要とされています。
また、1966のエレガントさを保つために文字盤の厚みを抑える必要がある。
そのため、緻密な製造工程が必要なんですね。
加工を考えると文字盤として使えるものは極わずかで同じ文字盤は存在しません。
そう考えると、世界限定18本というのも納得のいく本数ですね。
ジラール・ペルゴの「妥協しない時計作り」を体現している文字盤だと思います。裏蓋には金属化加工によるシャトーラトゥールの塔のロゴがあります。
実際にワインのエチケット(ラベル)にも塔のロゴが入っています。
フランス語でラトゥールは｢塔｣を意味します。
もともと、この土地は14世紀までさかのぼると歴史的な防衛塔(要塞)が存在しており、その塔がシャトー(ワイン醸造所とブドウ畑を含む領地)の名前の由来となりました。
100年戦争により、14世紀後半に建てられたと考えられる当時の塔は破壊されてしまいましたが、1620年代に再建されました。
再建された丸い塔(サン・ランベールの塔)は当時、鳩小屋だったそうですが、ワイナリーのシンボルとして今なお存在し続けています。
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フランクミュラー

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時計好きが抱くブランパンのイメージとは、知る人ぞ知る存在で、高度な技術を有し、機械式時計のみにこだわる格式高きブランドといったところ。だからといって、その権威を振りかざすようなことはせず、むしろ控え目だ。どことなく日本の老舗企業を想わせる姿勢に、筆者は以前から好印象を抱いていた。マーク氏自身、そのような方針を大切にしているようだ。
（マーク氏）「ブランパンはローキーな印象があるかもしれませんが、真価を理解してくれている人が少ないともいえます。単に控え目なのではなく、ディスクリート（洗練された）とも感じています。そして秘密主義というわけではなく、長期的な視点に立ち、何よりサバスタンス（実用的）を伴っていることを特徴としています」
マーク A. ハイエック ブランパン社長兼CEO／1971年スイス生まれ。スウォッチグループ創業者ニコラス・G・ハイエック氏の孫として、幼少より時計産業に深く関わる。大学で経済学とマーケティングを修めた後、グループ内の様々な役職や自身のレストラン経営を経て、2001年にブランパンへ入社。翌2002年、同社の社長兼CEOに就任
ーー 他のメジャーブランドが有名な俳優やミュージシャン、スポーツ選手をアンバサダーに迎えたり、ビッグイベントとスポンサーシップを結び、自社を広める活動を盛んに行っている。一方、ブランパンはこれに倣うことはしていない。
「ブランパンのアンバサダーはいわゆるスーパースターといわれる著名人ではなく、たとえば一流のシェフが務めています（※ブランパンはガストロノミーの世界と関わりが深い）。しかも極めてオーガニックマーケティングの上に交わされているパートナーシップだということを強調したいですね。宣伝のためだけの関係ではなく、互いのクラフツマンシップへの共感に基づいた、オーセンティックかつ一貫性のある絆を築いています」
「転換というよりは“進化”と呼びたいですね。フィフティ ファゾムスの真髄は常に視認性と安全性にあります。45mm径モデルはオリジナルのDNA、つまり何よりも視認性を優先する姿勢を体現しています。その一方、42mm径モデルはデイリーユースにおけるスイートスポット（最適解）です。重要なひとつがキャリバー1315を搭載している点で、5日間パワーリザーブを犠牲にしての小径化は除外としました。38mm径モデルの追加に関しては、手首の細いコレクターたちからの要望も理由のひとつでした。彼らはフィフティ ファゾムスの審美性を認めてくれていましたが、その厚みや重さから敬遠されていたのです。そのためキャリバー1150を採用することで、シリコン製ヒゲゼンマイによる強力な耐磁性能を維持したままスモールサイズ化が実現しましたが、縮小版という表現ではなく凝縮版とするのが適切でしょう。いずれにせよ、サイズやカラー、マテリアルは異なれど、1953年のオリジナルモデルのプロポーションに敬意を払い、あくまでダイバーズとしての完全性を求めたモデルとなっています」このように、プロによる実際の使用に耐える設計であったり、ユーザビリティを高める付加機能を、ブランパンの全コレクションはスマートに実装している。デザインにおいても同じく、華美な装飾をあえて選択せず、時を報せるツールとしてのアイデアを細部に凝らしている。
「イノベーションとは、実用的なニーズによって突き動かされるものです。時計製造においては、まず第一にアキュラシー（精度）が求められます。これこそが時計ブランドと時計師にとっての挑戦のエッセンス（真髄）です。審美性も重要ですが、それはあくまで実用性を伴った美しさでなければなりません。フィフティ ファゾムスがダイバーにとっての実用時計として開発したように、機能美を重視するコンセプトが唯一無二のコレクションを生み出す源泉となっているのです」
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「ダマスカス」という単語は日常生活ではなかなか馴染みのない言葉かもしれませんが、「金属を何層にも重ねて鍛え上げることで、独特の波模様（マーブル模様）が生まれる金属素材」のことです。剣や刃物に使われた層状の模様鋼を思い浮かべる人もおられるのではないでしょうか？伝統的なダマスカス鋼は複数の鋼材を重ねて鍛錬し、独特の波紋のようなパターンが生まれるのが特徴です。時計に用いられているダマスカスもこの哲学を受け継ぎつつ、 現代のステンレス鋼に特殊な処理を施してマーブル模様を表現しています。一つとして同じパターンがない、唯一無二の美しさを持てるのが愛着があって良いですね！さらに、この模様は外観の魅力だけではなく、素材としての質感・深みを感じさせ、装着する人の個性やこだわりを引き立ててくれます。ゴールド素材について軽くご説明させていただきます。まず、無限ではなく有限であり、現在報告されている採掘されたゴールドは、約216,265トン。そして、これから採掘可能と見込まれているゴールドは約54,770トン。約80％は、もう掘り出されているため、これからより一層競争率が高くなる素材である事が明確です…。
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オメガは1932年のロサンゼルス大会以来、オリンピックの公式タイムキーパーを担い続けてきた。精密な計時技術と蓄積されたノウハウ、そして最先端のテクノロジーを駆使し、競技の一瞬一瞬に生まれるタイムを正確に測定し、記録する役割を果たしている。2026年2月6日〜2月22日にイタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催される「ミラノ・コルティナ2026 オリンピック」においても、通算32回目となる公式タイムキーパーを務めることが決定している。
「スピードマスター ミラノ・コルティナ2026 ウオッチ」は、「スピードマスター」のタイムレスなデザインコードを継承しつつ、「ミラノ・コルティナ2026 オリンピック」のエンブレムからインスピレーションを得た特別なディテールを採用した特別仕様となる。オメガ コピー激安本機の核となるのは、気品と洗練を兼ね備えたブルーとホワイトの色使いだ。全体にポリッシュ仕上げが施された38mm径のステンレススチール製ケースには、ホワイトエナメルのタキメータースケールを配したブルーセラミック製ベゼルを装備。ホワイトラッカー仕上げの文字盤には、フロスト加工を施したブルーの転写と、「ミラノ・コルティナ2026」のエンブレムに発想を得たフィンガートレースパターンをあしらい、スポーティかつエレガントな外観を作り上げた。ホワイトのサブダイアルも同様にラッカー仕上げとなるが、アジュラージュ装飾を施し、スキー場の傾斜を思わせる質感を実現。文字盤の中心で時を刻む秒針は、繊細なブルーのグラデーションで彩られ、6時位置の日付け表示には、大会エンブレムのフォントで記された数字が採用される。ケースを裏返せば、ケースバック中央に刻印された大会エンブレムのメダリオンを見ることができる。本機の心臓部には、コラムホイール機構を搭載したコーアクシャル エスケープメントムーブメント「キャリバーオメガ 3330」を内蔵。Si14シリコン製ヒゲゼンマイを採用したフリースプラングテンプを備え、52時間のパワーリザーブを誇る高性能ムーブメントだ。さらに10気圧防水、クロノグラフ機能、両面無反射処理を施したボックス型強化サファイアガラスなど、実用的なスペックも抜かりなく完備。さらに、大会エンブレムとオメガのブランドロゴがあしらわれた特別デザインのプレゼンテーションボックスが付属し、コレクターズアイテムとしての価値も高い。
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1983年、ブライトリングはイタリア空軍の曲技飛行部隊である”フレッチェ・トリコローリ”へクロノグラフ時計を納品。
この納品前には”フレッチェ・トリコローリ”が自分達が使用する時計のコンペを開かれ、多くの時計ブランドが参加しました。
ブライトリングはその中で唯一、イタリアの現地に飛び立ちパイロットが必要とする機能性、操作性、装着性などのヒアリングを行い製品開発を行います。
パイロットから時計に関する点で重要とも言える要望が他にあり、その一つがデザイン性でもありました。
オシャレの国として有名なイタリアならではとも言えますが、実際に使用する上でプライベートまでを想定して研究、開発されました。
その時計を”フレッチェ・トリコローリ”に納品し、そのモデルをベースとして誕生したのが現代の「クロノマット」でとなります。
1984年に一般販売されてから今日に至るまでブライトリングを代表するアイコニックなモデルとなりました。
ブルガリ時計激安発表から「クロノマット」はアップグレードされ続け、2020年に大幅なリニューアルを果たしました。
今回はリニューアルを果たした「クロノマット」の中でも日本限定モデルとなる特別モデルがこちらとなります。
この日本限定モデルの最大の特徴は、天然素材を使用したブラックマザーオブパール文字盤を使用していることです。
文字盤が天然素材の為、同じモデルが横に並んでいても1つとして同じ模様の文字盤は存在しません。
その為、どれもが「世界で1本しかない特別なモデル」と言っても過言ではありません。
角度や個体によって文字盤が黒く見えたり、青っぽく見えたりします。見ているだけで惚れ惚れするモデルになりますが、機能性も抜群のモデルになります。例えば、時間・日付の操作やゼンマイの巻き上げを行うリューズは大きく丸みを帯びた形状をしております。
その為、時間の操作やゼンマイの巻き上げが行いやすいことに加え、時計試着時にリューズが手の甲に当たっても痛くなったり、リューズが当たった跡がつきにくくなっています。
私も他の時計では手に跡がついておりましたが、クロノマットを使用している時はそのような跡がつきにくくなり、使用している上での違和感が大幅に減りました。
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ブラックベイ 58は、1958年発表で“ビッグクラウン”の愛称を持つ「Ref.7924」にオマージュを捧げるモデルだ。直径39mmという、現代のメンズモデルの標準よりもわずかにコンパクトなケースや、リュウズガードのないシルエット、ゴールドカラーによる各種スケールの印字、リベットタイプブレスレットの再現などが、当時のモデルを想起させる。
　さて、筆者の私見を述べさせていただくと、ミドルクラスから腕時計を選ぶ際に、細部まで完成度が高く、満足度が高いチューダーは候補に入れておくべきだ。ケースや文字盤の良好な仕上がりだけでなく、優れたベゼルの操作感、クラスプを含むブレスレットの完成度は高いレベルにある。さらに、搭載ムーブメントのCal.MT5402は、パワーリザーブ約70時間、COSC（スイス公認クロノメーター検定協会）認定のクロノメーターであり、どこを取っても隙がない。
　特筆すべきは、本作だけが優れているのではなく、直径43mmの「ブラックベイ 68」、41mmの「ブラックベイ」、39mmの本作、37mmの「ブラックベイ 54」、ハイスペックな「ペラゴス」やGMT機能搭載の「ロレックス N級ブラックベイ GMT」など、チューダーの製品はいずれも完成度が高いことだ。サイズも機能もさまざまで、きっと自分に合った1本が見つかることだろう。
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本機は世界3000本の限定生産となり、日本国内では500本が展開される。この国内向けモデルには、リーガルの「サドルシューズ」の製造工程で生まれた端材などを活用し、黒とソーテルのコンビネーションでデザインしたアップサイクル・レザーストラップが付属。タグホイヤー コピー 激安標準装備のブラウンのストラップとは全く印象が異なり、衣替えが楽しめるのも本機の隠れた魅力といえよう。どちらのストラップにもリーガルの革靴の内側素材を採用し、その柔らかな肌触りは、上質な履き心地ならぬ“着け心地”を実現している。
イタリア海軍からの最初の発注を示す文書が1910年代に記されて以来、パネライは1993年まで軍用という特別な扱いをされていた。海軍の過酷な任務に耐えるために考案された精密機器として、軍事機密のベールに包まれ、一般ユーザーとは無縁の存在だったのだ。パネライが初めて民間市場へと舵を切ったのは1993年のこと。海軍の厳しい要望に応える潜水機能を有するタイムピースは、世界に衝撃を与えた。そして今回、ブランドはイタリア海軍のサプライヤーとしての伝統と1993年の一般市場へのデビューを讃えるべく、「時の深淵」と題した歴史展をイタリアのフィレンツェ本店で開催する。
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